干装修这行十几年，最怕听到的就是一句话：“老王，又渗水了？”但要说最让人脑溢血的，还是拆完模板后混凝土表面的那个惨状。坑坑洼洼的麻面、黄一块白一块的色斑，甚至整片粘掉皮。很多老板第一反应是混凝土有问题，屁嘞！八成就是脱模剂没搞对。
脱模剂这东西，说白了就是涂在模板和混凝土之间的一层隔离膜。作用嘛，跟炒菜锅底刷油差不多，让混凝土不粘锅。但就是这么个不起眼的东西，里头门道大得很。
前阵子我朋友接了个商住楼项目，中标价挺漂亮，结果在拆地下室墙板的时候崩了。整个墙面跟花脸猫似的，修了半天，甲方还是不满意。后来一查，就是工人用了废机油兑柴油当脱模剂，图省事。哎，省了小钱，赔进去大几十万。
脱模剂的种类，你真的分得清吗？
市面上常见的脱模剂就三大类：油性的、水性的、还有粉状的。油性脱模剂（比如机油、废机油掺柴油），便宜，但对混凝土表面污染大，容易留黑印，而且环保上过不去。水性脱模剂是后来的新秀，味道小，对后续装修（比如抹灰、贴砖）影响小，但价格稍高，对模板的干净程度要求高。粉状脱模剂呢？不是用来刷的，是直接撒在模板上，或者用喷壶喷成雾状，一般用于大面积预制构件，咱们现浇工地用得少。
你要是图省钱，拿废机油对付，等着吧，拆模下来那颜色，嘿嘿，调色都救不回来。
说实话，选油性还是水性，得看你后道工序。如果混凝土表面要保持清水效果，直接做装饰面，那就老老实实用水性脱模剂，不然颜色花了，甲方能让你返工到怀疑人生。
再说个细节，水性脱模剂也有型号差异。有些是快干型，适合冬季施工；有些是慢干型，适合夏季高温。别以为水性的都一样，买之前看看说明，问清楚商家。不然潮湿天气，涂半天都不干，照样粘模。
木模、钢模、铝模，脱模剂千万别用错
很多人觉得脱模剂就一种，挤一点就完事。分模板材质？那都是理论党。但实际吃亏的不少。木模板表面粗糙，吃油量大，得用渗透性弱的油性脱模剂，不然全被木头吸走了。钢模板表面光滑，用油性或水性都行，但一定得带点防锈功能，刷了脱模剂长期放着也不怕生锈。铝模板呢？最娇贵。因为混凝土的碱性对铝有腐蚀，必须用专用的铝模板脱模剂，形成隔离层，不然用不了多久，模板表面就坑坑洼洼。
你像现在高层普遍用铝模板，你要是拿普通脱模剂糊弄，拆模以后，模板上全是一块块的黑斑，那都是化学反应的痕迹。所以啊，别再一桶脱模剂打天下了。
施工时的几个致命错误，我踩过的坑你都别踩
第一，涂刷时机。好多人喜欢头天晚上把脱模剂涂上，第二天早上浇混凝土。错啦！脱模剂里的溶剂会挥发，有效成分可能被模板吸收，隔一晚上，效果减半。正确做法是，浇筑前2-4小时涂刷，让脱模剂成膜，但还没干透。这个时间差，你品品。
第二，涂多了还是少了？涂太厚，脱模剂在混凝土表面形成一层油膜，拆模时容易起泡，而且表面发酥。涂太薄，又起不到隔离作用，混凝土直接粘在模板上，一拆一块皮。我见过最离谱的，工人拿滚筒跟刷墙似的刷三遍，结果拆模后混凝土表面全是气孔，跟月球表面似的。记住，薄薄一层，能滑就行。一般用量也就每平方米二十到三十克，你算算。
第三，模板没清理干净就直接涂。模板上的水泥疙瘩、铁锈，你倒是先铲干净啊！不然脱模剂跟粘在灰尘上一样，作用大打折扣。
对了，还有个细节，很多老师傅都忽略。涂脱模剂之前，模板一定要干。如果是刚用水冲过的模板，必须等水干了再用。否则水把脱模剂稀释了，跟没涂一样。
另外，喷涂工具也有讲究。滚筒、毛刷都行，但最好用农用喷雾器那种细雾化喷枪，均匀又省料。滚筒容易堆积，毛刷容易留痕。不过喷的时候注意戴口罩，水性脱模剂也有轻微气味，别闻太多。
脱模剂和混凝土外观质量的那些爱恨情仇
你发现没？同样配比的混凝土，有的工地拆模后溜溜光，有的工地就像“蜂窝煤”。除了振捣不到位，脱模剂要背一半的锅。好的脱模剂能改善混凝土表面的气泡问题，因为它能降低混凝土与模板的界面张力，让气泡容易排出。但劣质脱模剂可能会引入有害气泡，甚至发生化学反应。
另外，色差问题。尤其是用深色油性脱模剂，混凝土表面会渗入油污，颜色变得暗沉不均。别指望后期清洗能洗掉，那油早就渗进去了。
所以，在预算允许的情况下，尽量选大品牌、成分明确的脱模剂。别图便宜买那些三无作坊兑出来的。咱花了几百万的混凝土，还差这几十块一桶的脱模剂吗？
还有一点，脱模剂对模板的寿命也有影响。好的水性脱模剂，带防锈成分，模板多用两三年没问题。而含氯的便宜货，呵呵，模板锈穿都有可能。
行了，就聊到这儿。下回拆模的时候，记得多看一眼模板上的脱模剂，别让那几块钱的便宜货毁了整面墙。